[TUTO] [Nerf-Mod] Mousquet Pirate (Version lisible!)

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Jammy-Le-Sorcier
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[TUTO] [Nerf-Mod] Mousquet Pirate (Version lisible!)

Message par Jammy-Le-Sorcier » 01 novembre 2013, 18:02

Bonjour a tous, Steamers et GNistes de tous poils:
Suite à la demande de quelques collègues non-pourvu d'un facebook (ce vilain outil de propagande, m'a t'on dit! :p), je reproduit ici le TUTO de mini-mod d'un MOUSQUET pirate. Je l'avais déja posté avec le lien vers ma page facebook: https://www.facebook.com/LaForgeDeLegion?fref=ts
C'est une série de 12 mousquets que j'ai réalisé pour un GN, pour un équipage pirate, dont certains arborait même de biens jolies Googles... Vous trouverez ci desous le making off de ces mousquets, avec les erreurs que j'ai pu faire et que cela vous évitera de reproduire, mais aussi avec les trucs et astuces testé et approuvé!
Bonne lecture!

01:
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Étape 1: Matériel de base: le pirate blaster de chez buzz-bee© (en vente notamment sur un site allemand, j'en ai pas trouvé en france).
http://www.bankcroft.de/buzzbee-pirate- ... le/a-2010/
Comptez environ 13€ + 2/3€ de frais de port. Ça marche comme un Nerf©, mais les fléchettes sont un poil plus large... Et du coup, ça marche bien plus efficacement avec les fléchettes NERF! Sinon, la qualité du plastique semble moindre chez buzzbee que chez son concurrent, mais celui-ci ne propose rien d'équivalent.



02:
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Étape 2: alors pour les vis, le bon format de tournevis semble être le PH1 (philips1), (un petit cruciforme non-étoilé).
Pour commencer le démontage, une bonne pince velcro et vous commencez par enlever la "bague" orange au bout du canon.
RAPPEL POUR NOS PLUS JEUNES AMIS: cela reste un jouet à projectile, ne visez ni la tête et encore moins les yeux!



03:
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Étape 3:
une fois débagué et dévissée, repérez bien les mécanismes internes avant de les éparpillez!



04:
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Étape 4:
attention au ressort du piston quand on enlève celui-ci!



05:
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Étape 5:
Observez bien le positionnement du ressort du galet noir de rabattage.
Ainsi que la position "en tension" du petit élément de transmission entre le "pivot-gachette" et le galet noir.



06:
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Étape 6:
Attention, le plastique dans lequel se fixe les vis globales d'assemblages est assez fragile, il convient de faire attention à toutes les phases de vissages /dévissages.
Attention aussi à la position de la petite pièce de transmission, qui perd sa tension quand on enlève le galet.



07:
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Étape 7: les vis reliant le galet noir à la canne d'amorce sont les mêmes que pour l'assemblage global (la canne est la pièce grise extérieure qu'on utilise pour armer le mousquet)



08:
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Étape 8:
Pour la phase de ponçage de l'envelloppe, j'ai utilisé du papier de verre d'un assez gros grain (40) et d'un grain moyen (80 & 120) Étrangement, c'est la méthode inverse à l'ordinaire qui doit être utilisé: on dégrossit tous au moyen, et on finit avec les gros 40 pour rajouter quelques belles rayures. TRES IMPORTANT: Toujours poncer dans le même sens, celui qui représente la veine du bois tel qu'on le veut.
En vert: le culot doré est ici destiné à être effacé, j'ai donc éliminer le volume de démarcation.
En jaune, un petit faux clou en volume que j'i décidé de supprimer aussi par commodité de ponçage.
En bleu: pensez aussi à poncez un peu l'entrée des trous de vis pour une meilleure accroche ultérieure de la peinture.



09:
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Étape 9:
En ponçant à la main toujours dans le même sens, on va "rayer" le plastique avec des rainures dont la profondeur dépend du grain de papier de verre utilisé, d'où l'utilité de commencer avec un grain de papier moyen pour avoir le "grain" général du bois, et de finir avec quelques passes seulement de gros grain pour marquer quelques stries un peu plus profondes pour les "couches" du bois.



10:
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Étape 10:
Attention, pour les angles, il vous faudra utiliser du papier de verre "plié" pour atteindre quelques zones un peu complexe; les petites détails prennent autant de temps que les 80% de grandes surfaces.
TRES IMPORTANT: ne pas utilisé de meuleuse, de mini perceuse/ponceuse: le résultat est catastrophique pour le rendu du grain de bois (mouvement circulaire ou effet lissé suivant les méthodes ou les mèches). Alors oui, du coup, c'est long



11:
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Étape 11:
La canne d'amorce grise présente un numéro de série disgracieux, pensez à le poncer.
De toute façon, il faudra poncer l'ensemble de la pièce MAIS SURTOUT PAS LA ZONE DE ROTATION (parce que bon, c'est là que ça coulisse, etc...)



12:
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Étape 12:
et oui, la poussière plastique de ponçage s'insinue partout. Si possible, PORTEZ UN MASQUE pour éviter de respirer les poussières.



13:
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Étape 13:
Le ponçage est fini, on prépare la peinture: donc il faut protéger toutes les zone qui doivent rester d'ORIGINE:
Sur le rond rouge, la zone de rotation entre galet et canne doit rester lisse et non peinte. Après avoir collé du TESA (scotch de peintre très fin), je découpe le surplus au scalpel pour éviter que la peinture squatte dans un angle et fasse des bavures sur les singularités des volumes.
Pour cette phase, je rajoute du TESA sur toute les parties que je veux conserver en bois (prochaine peinture: le métal!)



14:
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Étape 14: Je prépare toute les petites pièces pour recevoir la couche de peinture métal avec le même procédé de protection au TESA.
ATTENTION, là j'ai dérapé: toutes ces jolies petites pièces en plastique brillant sont très "polaires": il faut bien poncer les parties qui seront peintes (même avec une sous couche ca marche pas terrible... voir le résultat de ce FAIL à l'étape 25...)



15:
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Étape 15:
Comme pour toute les pièces, après ponçage DES ZONES A PEINDRE SEULEMENT, je protège les zones qui doivent rester hors peintures



16:
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Étape 16:
Je protège les parties intérieure de la gâchette avec du TESA.
Attention, là j'ai dérapé sur un point, je n'avais pas encore poncé les parties à peindre avant de mettre la protection en scotch.



17:
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Étape 17:
Même remarque que précédemment pour la canne: on prend bien garde à ne pas poncer ou peindre la zone de rotation.



18:
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Étape 18:
Attention au traitement de ces petites zone sur le percuteur-Décor: trop poncé, la pièce va flotter dans son conteneur, trop peinte, elle ne rentrera plus... Et les tétons sont un peu trop petit pour y faire tenir du TESA... (au final, j'ai reponcé très légèrement la peinture après coup pour que ça rentre)



19:
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Étape 19:
Et voilà la bête, l'arme ultime pour un effet métal des plus réaliste à moyenne et grande échelle:
Le bombe "effet martelé" comme son nom l'indique, donne un certain reliefs à tous les volumes voulu en aspect métal, y compris sur les zone en a-plat.
Pour la couleur, j'ai préféré la teinte "anthracite", mais elle existe aussi avec des teintes plus "fer blanc" et plus claire. L'avantage de l'anthracite est qu'il donne un coté plus "vieux" métal.



20:
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Étape 20:
Les 24 h de séchage, surtout sur un support plastique, ne sont vraiment pas de trop, pensez à intégrer cette composante dans votre planning de bricolage. Attention aussi, l'effet martelé parfait nécessite une certaine "charge" de peinture: pas assez et c'est trop lisse, trop et l'effet martelé sera là, mais coulera trop dans les recoins. Faire un petit essai au préalable sur un support ou un volume à la con vous permettront de vous familiariser avec cette bombe sans ruiner votre mousquet tout frais poncé.



21:
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Étape 21:
De l'utilité de protéger aussi l’arrière de vos demi mousquet: il vous faudra aussi bomber l'arceau autour de la gâchette, et les bombes "dispersent" vachement.



22:
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Étape 22:
sur celui ci , j'ai tenté de peindre le type bois AVANT le type Métal. C'était pas ma meilleure idée.



23:
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Étape 23:Avant de passer à la peinture bois, reponçez légèrement les bavures de la bombe métal.
Pour note, la tentative de ponçage avec la ponceuse à laisser quelque marques difficilement rattrapable de rayure circulaire.



24:
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Étape 24:
Quelques pièces après mise en peinture métal.
Et je nie toute responsabilité sur la présence de chaussures d'un maquereau sur cette photo



25:
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Étape 25: Comme précisé à l'étape 14, voilà le résultat des pièces peintes sans ponçage: la bombe de peinture a correctement pris (comme la gâchette de gauche), MAIS une fois sec, ça s'écaille juste en frottant doucement
Donc, pensez bien à poncer TOUTES les pièces (et elles sont chiantes les petites! )



26:
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Étape 26:
résultat intermédiaire avec les corps de mousquets ayant reçu la couche métal. Les deux du bas ont commencé à être attaqué avec la peinture pour l'effet bois.



27:
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Étape 27:
intermède: pour éviter que le bout de votre mousquet présente un morceaux de tige d'axe orange fluo, un raccourcissement est le bienvenue. Puis prévoir un petit passage de lime pour atténuer l'aspecte bord agrippant de l'axe tout juste scié.



28:
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Étape 28:
Une fois limé, on a gagné un bon gros centimètre visuellement, ce qui ne fait pas perdre de puissance et pas de précision (ou alors 1 pauvre degré)



29:
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Étape 29:
On ré assemble le tout et en avant pour la peinture bois (ici elle est déjà finie, mais je vais y revenir.)



30:
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Étape 30:
Alors pour la peinture bois, c'est le plus simple. il vous suffira de préparer un lavis (quelques gouttes de peintures dans beaucoup d'eau) de marron foncé (peinture acrylique) et de le passer sur toutes les parties bois.
Puis avec du marron clair, faites vous une petite goutte assez humide au bout du doigt, et peignez quelques traces plus claires avec votre index d'un geste vifs? s'il reste quelques traces claires sur vos doigts, essuyez vous sur les parties les plus saillantes pour donner du reflet clair à vos volumes de bois.



31:
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Étape 31:
Vous pouvez jouer avec l'intensité de votre lavis, ou avec le nombre de couche de lavis que vous passerez pour la profondeur/noirceur de votre grain de bois. Vous pouvez aussi jouer avec la teinte et la quantité de "peinture au doigts" que vous rajouterez.



32:
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Étape 32:
Une fois peint, on voit bien la différence entre les types de papiers de verres utilisés et la force qu'on a imprimé sur le plastique: la profondeur du "veinage" du bois se gère bien en amont avec la grosseur du papier de verre.



33:
Image
Étape 33:
Petit zoom sur l'effet martelé. Sympa, non?
Pensez aussi à utiliser un VERNIS MAT. Du brillant redonnerai un aspect "plastique" à tous l'ensemble, préférez donc une ou deux couche fines de vernis MAT.



34:
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Étape 34:
Et voilà l'une des 12 bêtes. Au final, comptez au moins deux voire trois bonnes heures (séchage non compris) pour chaque mousquet (dont 1 très grosse heure de ponçage).
Votre arme de GN est prête!


******************

Merci pour votre attention, et n'hésitez pas à poser des questions! :D
Diantre! Quelle diablerie est-ce là?
Lady Chapillon
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Re: [TUTO] [Nerf-Mod] Mousquet Pirate (Version lisible!)

Message par Lady Chapillon » 26 décembre 2013, 01:04

c'est rigolo comme mod :)
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Emile Clapeyron
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Re: [TUTO] [Nerf-Mod] Mousquet Pirate (Version lisible!)

Message par Emile Clapeyron » 26 décembre 2013, 01:53

Y a du boulot !
Mais le resultat tient la route
la magie est le refuge de l'incompétence. nous autres mécaniciens, nous contrôlons le monde

steamer, moi? non, vaporiste !


les goggles, c'est mainsteam
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Jammy-Le-Sorcier
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Re: [TUTO] [Nerf-Mod] Mousquet Pirate (Version lisible!)

Message par Jammy-Le-Sorcier » 29 décembre 2013, 19:43

Merci merci^^
Petit teaser, je me mets (enfin) a la production d'une gatling...
Je reçois les diverses pièces en ce moment, avec une base de Nerf Vulcan... Le but sera de préparer une arme qui puisse servir à un GN "western" classique, et qui soit équipable avec un "mod" démontable pour le recycler à la demande en arme totalement steam...
Les conseils de Sephiel et du forum m'ont déjà bien servi jusqu'ici^^
La suite dans quelques semaines (ou quelques mois, pour être réaliste).
Jammy
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P-E
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Re: [TUTO] [Nerf-Mod] Mousquet Pirate (Version lisible!)

Message par P-E » 30 décembre 2013, 02:59

Cool ! J'espère qu'on aura aussi un tuto de celui ci ! :D
L'homme créa la machine.
La machine a enfanté un Dieu...
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